Dernière étape, mais pas des moindres pour Marion qui poursuit Afrik’aventure en Zambie.

« Nous avons aujourd’hui rendez vous avec notre équipe Zambienne avec laquelle nous allons découvrir les joies du canoë ! Ce n’est pas moins de 50 km que nous allons parcourir à la rame, à la force de nos petits bras… Une fois toutes les recommandations faites, les bagages chargés dans le canoë et les gilets enfilés, c’est parti.

Notre guide connaît parfaitement chaque méandre du fleuve et sait où se cachent les hippopotames. Nous n’apercevons parfois que leur oreilles qui sortent de l’eau mais ils sont bien là, et nous les entendons. Sur certains passages, la consigne est de se mettre en file indienne pour éviter les obstacles vivants, hippopotames ou crocodiles !

Sur les berges, les éléphants sont aussi présents. C’est pourtant là que nous allons monter notre bivouac pour la nuit, sur une petite île au milieu du fleuve.

Le lendemain matin, c’est reparti ! Nous profitons d’un endroit du fleuve où les eaux sont plus calmes pour stopper nos canoës et prendre un bain bien appréciable avec la chaleur qu’il fait. Toute la journée, nos embarcations glissent sur l’eau, au plus près de la vie sauvage, frissons garantis ! »

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Le périple transfrontalier continue avec Marion :

Après une traversée du fleuve Zambèze en bac, un transfert en voiture, un passage de frontière entre le Botswana et la Zambie, nous arrivons enfin à Livingstone, où nous allons nous installer pour deux nuits afin de profiter au maximum des chutes Victoria toutes proches.

A peine arrivés au lodge, au bord de la rivière, nous prenons une douche rapide pour nous décrasser un peu de toute la poussière de la route et nous partons pour les chutes à 15 minutes. Hâte de voir cela de mes propres yeux, ces chutes dont tout le monde me parle. Je sais pourtant que nous sommes au mois d’octobre et que le débit risque d’être au plus bas, mais l’excitation est là. Après nous être acquittés du droit d’entrée et une fois le rendez-vous fixé pour le retour, chacun est libre.

Un petit chemin aménagé serpente au milieu d’une végétation assez dense et là, au bout de quelques minutes, à ma droite, waouh ! C’est le seul mot que je trouve pour décrire ce que j’ai maintenant en face de moi. C’est vraiment magnifique et très impressionnant, qu’est ce que ça doit être après la saison des pluies ! Vraiment spectaculaire ! Le fleuve se jette dans une étroite faille de 1700 mètres et d’une hauteur de 108m, bien sûr je ne vois pas les chutes dans leur totalité, trop grandes, et je pense que la meilleure vision est celle que l’on a du ciel, en hélico par exemple, option qu’ont choisie plusieurs d’entre nous. Mais les images parleront mieux que mes mots…

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Marion, conseillère voyage clubaventure, prend le relais et témoigne de son périple sur le deuxième itinéraire d’Afrik’aventure.

« Je viens d’arriver au Botswana, et après une nuit à Kasane, j’ai gagné mon lodge, à 8km seulement du Parc National de Chobe. C’est là que je dois rejoindre le reste du groupe, qui a commencé ce deuxième tronçon d’Afrik’aventure il y a déjà dix jours. Mais je ne sais même pas où je dois les retrouver ! Par bonheur, le 4×4 qui m’emmène au parc croise le leur : demi-tour, appels de phares et nous nous suivons jusqu’à l’entrée du parc : le timing était parfaitement réglé.

Rapide présentation et nous reprenons la route… Ici le 4×4 est indispensable, la piste étant très ensablée. Nous sommes en fin d’après midi et le soleil ne va pas tarder à se coucher : nous devons rejoindre notre lieu de bivouac avant la nuit. Soudain, nous apercevons, sur notre gauche, quelques véhicules à l’arrêt, signe qu’il se passe quelque chose. Mais quoi ?

Nous nous approchons. Master, notre guide, coupe le moteur… et elles sont là. Trois lionnes en chasse. Elles ont repéré un phacochère qui, lui, n’a rien vu ni senti, et continue à brouter comme si de rien n’était. Nous sommes pourtant en saison sèche et il est difficile de se cacher tant la végétation est inexistante dans cette partie du parc. Mais les lionnes avancent en rampant, très lentement, attendant le meilleur moment pour bondir sur leur proie. D’un coup, le phacochère relève la tête… a t il senti le danger tout proche ? Apparemment, oui ! Il détale, affolé, court en tous sens, changeant de direction afin d’éviter les lionnes… qui le ratent ! Ce n’est pas ce soir qu’elles mangeront du phacochère.

Cela fait seulement une heure que nous sommes dans le parc et les animaux sont déjà au rendez vous, très présents : je viens de me coucher dans ma tente et j’entends des lions dehors, puis une hyène… c’est entourée par tous ces bruits que je m’endors. »

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Le deuxième itinéraire commence, c’est parti pour 3 semaines d’aventure, à travers 3 pays : la Namibie, le Botswana et la Zambie. Nous allons suivre Martial, un des participants qui nous emmène de la réserve d’Etosha en Namibie au delta de l’Okavango au Botswana, à travers son carnet de route personnalisé.

« A Etosha, notre première rencontre avec un rhino : nous sommes tous impressionnés par la souplesse de sa marche.

Nous rencontrons aussi des gnous et des zèbres, on nous explique qu’ils sont souvent ensemble, car ils se complètent dans leur défense : le gnou ne voit pas bien, mais a une bonne ouïe tandis que le zèbre a une bonne vue, mais entend mal. Notre guide nous apprend aussi qu’il est très facile de différencier le mâle de la femelle chez les zèbres : le mâle a des rayures noires et blanches, la femelle, c’est l’inverse elles sont blanches et noires…

A Etosha, nous profitons largement du spectacle des  « water point » de nuit. Mais nous sommes surtout impressionnés par le nombre d’éléphants : au plus fort de leur manège, ils étaient 400 à défiler sous nos yeux !

Et alors que nous étions à la recherche du léopard (que nous n’aurons d’ailleurs jamais vu), nous découvrons la tortue « léopard » ! Et lors d’un camping sauvage à Kaudun nous avons eu la visite dans la nuit de 2 ratels, de 2 hyènes et d’un éléphant…

Au delta d’Okavango, quel bonheur de se balader entre les herbes  et les nénuphars du delta en « mokoro« , pirogue creusée dans des troncs de Mogonono. On y entend un silence extraordinaire, que seul le frottement de nos embarcations contre les herbes trouble pendant la journée ; et à la tombée de la nuit, l’étrange chant des grenouilles dispersées prend le relais, accompagné des cris d’oiseaux, voire des grognements d’hippopotames.

Chez les Sans

La rencontre avec les « bushmen » fut très riche. Tout d’abord inquiet sur la présentation d’un village créé pour les touristes, j’ai été rassuré. En effet, le village a deux objectifs : certes gagner un peu d’argent, mais aussi conserver les traditions et les méthodes du peuple de la Savane.

En un mot, tous les villages Sans actuels sont à l’image des peuples sédentaires (sédentarisation imposée…) avec notamment des animaux d’élevage (chèvres, bovins…). Or, les « Sans » étaient des nomades, cueilleurs et chasseurs. Le village, simple campement, était identique à un camp nomade de l’époque révolue : pas d’élevage, que des huttes. Nous avons même pu suivre les bushmen dans la savane pendant quelques heures ; les femmes nous y ont montré comment elles repéraient les bonnes plantes tant pour la nourriture que pour l’entretien du corps et de la santé ; les hommes nous ont fait découvrir leur art d’allumer un feu avec seulement deux petites branches, mais aussi leur méthode de chasse.  Enfin ce peuple, de retour au campement nous a présenté un jeu et une danse traditionnels.

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Nous sommes en route vers le plus  vieux désert du monde : le désert du Namib ! La route est longue mais les paysages sont superbes. Nous arrivons en fin de journée dans le parc national, où nous nous installons au camping de Sesriem.

Le désert du Namib est une bande côtière d’environ 150km de large sur près de 2000km, le long de l’océan atlantique, de l’Afrique du sud à l’Angola. Nous explorons la gigantesque mer de dunes et nous attaquons fort le lendemain matin, en nous levant aux aurores pour faire l’ascension de Big Daddy, la plus haute.
Une route d’une soixantaine de kilomètres (goudron et piste 4×4) permet d’accéder, à partir de Sesriem, aux magnifiques dunes orange de Sossusvlei. Et comme nous dormons dans le parc national, nous sommes prioritaires pour accéder aux dunes, ce qui nous permet d’arriver aux premières lueurs du jour et d’être les seuls sur le site ! Après un copieux petit déjeuner, nous commençons l’ascension. C’est une réel effort à fournir ; on a l’impression de faire un pas et de reculer de deux . Mais quelle récompense à chaque étape de cette ascension ! La vision sur le désert est extraordinaire.

Au pied des dunes se trouvent les vlei, des étendues plates très arides. La plus célèbre est Dead Vlei, avec ses arbres morts en contrebas de l’immense dune Big Daddy que nous venons de gravir. Le contraste de ces immensités blanches au milieu de ces dunes ocres est saisissant.
Pour arriver à Dead Vlei, nous faisons chanter la dune. Quel dommage que je n’ai pas pu enregistrer ce son très particulier ! En tout cas, j’ai pris un immense plaisir à dévaler la dune en courant, et je ne suis pas la seule.

Le lendemain, nous remontons à regret vers Windhoek, c’est déjà la fin du premier itinéraire… En chemin, nous nous arrêtons au canyon de Sesriem, profond de 40 m et long de 3 km, qui a été sculpté autrefois par la rivière Tsauchab. Pour la petite histoire, Sesriem signifie « 6 courroies » en afrikaans, en référence aux efforts des Boers qui ont nommé l’endroit, jadis obligés d’attacher six courroies les unes aux autres et à l’anse d’un seau pour puiser l’eau au fond du canyon.
Nous nous arrêtons aussi à Solitaire, une petite bourgade où il n’y a qu’une station service, un bureau de poste et une lodge, pour y manger les fameux Apfelstrudel connus dans toute l’Afrique australe et plus encore.

Et voilà, mon aventure s’arrête là, plusieurs de mes compagnons de voyage continuent après quelques jours de repos dans la capitale namibienne et d’autres les rejoignent pour de nouvelles aventures !

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Nous continuons à suivre Mélanie sur le premier itinéraire d’Afrik’aventure, vidéo safari à l’appui :

« Nous remontons déjà vers le nord de l’Afrique du Sud, la végétation change, l’air est plus sec, les paysages plus arides et désertiques. La saison des pluies ayant été tardive et peu abondante, nous n’avons pas pu voir les champs de fleurs du Namaqualand, mais certaines plantes étranges sont suffisamment photogéniques pour que le clic de nos appareils se déclenche, surtout au coucher du soleil !

Nous atteignons le parc national des  chutes d’Augrabies. Ici aussi, à cause du manque de pluie, le débit des chutes d’eau n’est pas à son maximum. Mais nous avons fait une très belle balade en fin de journée dans un cadre rocheux et des paysages lunaires.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Enfin le tant attendu parc du Kgalagadi, qui se situe dans le désert du Kalahari. L’absence de végétation, sur les millions d’hectares de ce parc transfrontalier, permet de bien observer la faune abondante.
Nous rêvions tous de voir des lions sur une dune rouge, parsemée de petites herbes blondes… Nous n’avons pas été déçus. Et puis le rythme d’une journée de safari est plutôt cool, bien que l’on se lève aux aurores (il fait trop chaud pour les animaux en milieu de journée…et pour nous aussi d ‘ailleurs). Petit déjeuner en brousse  et retour au camp vers 11h. On fait la sieste ou on se baigne (il y avait une petite piscine dans chacun des camps du parc) avant de refaire un safari en fin d’après midi.

J’ai pu voir ma première hyenne brune, de loin tout de même, elle est très timide et je suis sure que maintenant, Martial sait reconnaître tous les oiseaux d’Afrique australe, grâce aux commentaires avisés de Marc et aux excellentes photos de Christine, une passionnée ! »

Cliquer ici pour voir la vidéo.

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Mélanie suit le premier itinéraire de l’expédition Afrik’aventure, qui l’emmène sur les falaises de la région du Cap, en Afrique du Sud.

« Je suis arrivée un jour plus tôt que le groupe dans la ville du Cap à la pointe sud du continent africain. Je retrouve Marc, notre guide accompagnateur qui suit l’ensemble de l’expédition Afrik’aventure. Nous nous plongeons immédiatement dans l’ambiance colorée de cette ville : certains quartiers sont à l’image de la population du Cap et du pays que l’on surnomme la « nation arc-en-ciel« . Nos repas sont libres et nous nous régalons de poissons et de calamars, spécialités culinaires du coin.

Avec le groupe, nous restons 3 jours dans une pension confortable au pied de la Montagne de la Table. Malgré la beauté des plages désertes et des terres fertiles qui entourent la ville, c’est le côté sauvage de « Table Mountain« , avec sa flore unique, qui est le centre de notre attention. Nous prenons le funiculaire qui nous emmène au sommet, ce qui nous donne une vue imprenable sur la ville. C’est grandiose !

Mais après le séjour en ville, c’est le moment de partir à l’aventure. Notre première expédition intitulée « Sur les traces des huguenots » nous a emmené sur les chemins de ces protestants qui ont fui la France suite à la révocation de l’édit de Nantes. Embarqués sur les bateaux de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, ils se sont installés sur les terres fertiles, mais sauvages, de la région du Cap. Les huguenots du Cap, après des décennies de dur labeur, finirent par faire fructifier leur terre et ne participèrent pas au Grand Trek du début du 19ème siècle. Les fermes  ont conservé leur nom d’origine et nous avons passé des domaines viticoles comme « La Motte », « Picardie » ou « Chamonix ». Nous avons goûté certains vins, avec modération, et je dois dire que ma préférence va vers le cépage Chardonnay alors que mes compagnons de voyage étaient plutôt attirés par la puissance du Shiraz…

Tout a été calculé et nous sommes en pleine période d’observation des baleines. Nous rejoignons le village de pêcheurs d’Hermanus, réputé pour être le meilleur endroit pour les observer depuis la terre ferme. Certains d’entre nous choisiront tout de même de partir en mer pour les approcher de plus près, c’est un sacré spectacle.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Dans le même style, nous sommes allés rencontrer les manchots du Cap (African pinguins) qui ont élu domicile sur la plage de Boulders, non loin des habitations. Ce n’est pas le genre d’animal que l’on s’attend à rencontrer en Afrique, mais la température de l’océan qui avoisine les 10°C nous ramène à la réalité !

Nous ne pourrions pas partir sans avoir été au mythique Cap de Bonne Espérance, qui n’est pourtant pas l’endroit le plus au sud du continent, le point le plus méridional étant le « Cap des Aiguilles« . La péninsule est une réserve naturelle.  Nous avons pris énormément de plaisir à randonner sur les sentiers surplombant des criques désertes et des falaises tombant dans la mer. Nous avons écouté avec beaucoup d’intérêt Valérie, notre guide local, qui nous a présenté une flore unique au monde, le fynbos, possédant une biodiversité absolument incroyable. »

Voir le programme du voyage « Sur les traces des huguenots »

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Nous commencerons par la visite de la région du Cap, avec la découverte de ses multiples écosystèmes. Nous monterons aussi au sommet de la Montagne de la Table, qui offre une vue imprenable sur toute la vallée et la ville en contrebas. Nous irons à Hermanus pour peut être y voir des baleines (cf. article précédent), puis c’est la remontée vers le nord par étapes. Namaqualand et Augrabies Falls nous offrent un paysage de plus en plus typique des déserts de cette partie du monde.

Nous passerons ensuite deux jours dans le Kalahari Transfrontier Park, à lafrontière avec la Namibie.  Beaucoup de faune, du sable ocre et des acacias … Nous traversons ensuite la frontière pour nous rendre dans le désert du Namib, avec ses paysages surréalistes.

Le parc est mondialement connu pour sa population de chimpanzés, et il a notamment accueilli la biologiste Jane Goodall, la première des « Leakey’s Angels » (cf. l’article sur Dian Fossey). Cette biologiste a réalisé des travaux de recherche considérables sur ces grands singes, ce qui a permis de grandes avancées scientifiques dans ce domaine. Le parc abrite encore aujourd’hui un centre de recherche et d’observation.

On pourra aussi voir à Gombe des babouins et des colobes, ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux.

Nous pourrons notamment nous baigner dans les eaux du lac. Ce sont des eaux très pures et chaudes, la visibilité atteint 20 mètres sous l’eau. Et les nombreuses espèces de poissons qui y vivent font le bonheur des aquariophiles et des amateurs de snorkelling.

Le lendemain, nous remonterons en direction de la région de Mbeya en Tanzanie, en suivant le rivage du lac vers le nord.